Возведение фундамента относится к одному из важнейших этапов строительства дома. От его качества зависит срок службы постройки, поэтому экономить на материалах или сокращать строительные работы нельзя. Но, если бюджет ограничен, то лучше рассмотреть вариант возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента. В частном малоэтажном строительстве такой тип основания применяют как наиболее экономичное и притом надежное строительное решение. Он совмещает целый ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным основаниям, поэтому его применение распространено довольно широко. В этой статье рассмотрим подробно как построить мелкозаглубленный фундамент своими руками.
Свойства фундамента
Это тот же ленточный фундамент, только располагается на меньшей глубине. Его можно назвать промежуточным вариантом, между заглубленным и незаглубленным фундаментом. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную ленту, проходящую под всеми стенами будущего здания. Зимой при пучении почвы происходит равномерное поднятие фундамента вместе с домом, а после оттаивания грунта — такое же равномерное опускание. Такая конструкция прослужит долго, если при ее возведении будет четко соблюдаться технология. В противном случае произойдет растрескивание железобетона, что приведет к отрицательным последствиям для дома.
Где используется такой фундамент?
Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно широко применяется в строительстве загородных домов. Его популярность можно объяснить экономичным расходованием материалов и относительно небольшим объемом работ. На его основе можно возводить одно-, двух- и трехэтажные здания. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводят своими руками при строительстве брусовых, бревенчатых или каркасно-щитовых домов, однако можно использовать и другие строительные материалы. К ним относится ячеистый бетон, кирпич (кладка должна быть облегченной). Он также часто используется при возведении гаража, бани или других хозяйственных построек.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить на непучинистых или средне-пучинистых грунтах с невысоким уровнем грунтовых вод. Желательно, чтобы основание было однородным. При разной глубине промерзания почв есть риск неравномерного вспучивания грунта. Конструкция будет подниматься также неравномерно, что может привести к его растрескиванию и разрушению строения. Поэтому на таких почвах необходимо закладывать монолитный армированный фундамент, а не блочный. Нужно учитывать, что чем меньше устойчивость почвы, тем легче должно быть возводимое здание.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
- Экономичнее в 2−3 раза, по сравнению с заглубленным.
- Достаточно высокая скорость возведения за счет меньшего объема работ по возведению опалубки, земляных и др.
- Есть возможность построить подвал.
- Менее восприимчив к явлению пучинистости почвы.
Минусы:
- Нельзя строить на грунте, обладающем высокой степенью пучинистости.
- Нельзя возводить, если грунтовые воды близко подходят к поверхности земли.
Характеристика ленточного фундамента
залегает на глубине 50−70 см, но может быть и меньше;- существует возможность устройства небольшого подвального помещения;
- требует устройства песчаной подушки высотой 20−30 см;
- перекрытием может служить бетонная пустотная плита;
- железобетонная лента должна быть шире стен строящегося здания на 10 см;
- нужна гидроизоляция фундамента. Если грунтовые воды подходят близко к нему, то следует организовать систему водоотвода;
- способен выдерживать нагрузки до 800 т.
Технология устройства
Строительство можно разделить на несколько этапов:
Подготовительный:
До начала строительных работ необходимо спроектировать фундамент и произвести своими руками его расчеты по несущей способности грунта. В первую очередь нужно определиться с его размерами и рассчитать его вес вместе с домом. Далее вычисляется площадь опоры и какое давление будет оказывать на эту опору вся постройка. Полученный результат необходимо сравнить с данными о несущей способности грунта. При необходимости следует внести определенные изменения.
Если окажется, что грунт очень слабый (илистый или торфяник), то его рекомендуется заменить. Для этого необходимо вырыть котлован такой глубины, на которую будет закладываться фундамент и заложить в него новый грунт. Также не стоит забывать о таких вещах, как мусор, высокая и ненужная трава. Их лучше убрать заранее, чтобы они не мешали процессу строительства.
Разметка:
Используя колышки и веревку, необходимо разметить на строительном участке размеры ленточного фундамента. Следует учитывать, что от ровности разметки зависит ровность основания. Принцип работы следующий: колышками отмечают внутренние и внешние углы, а затем между ними натягивают веревку. В итоге должен получиться своеобразный макет будущей основы дома.
Земляные работы:
На этом этапе необходимо прорыть своими руками траншею по нанесенной разметке. Стенки траншеи должны быть ровными. Фундамент, залитый в кривую траншею, повторит ее контуры. Выравнивать его потом очень сложно.
Песчаная или щебеночная подушка:
Для организации подушки на дно траншеи нужно насыпать 10−15 см крупно- или среднезернистого песка. На него укладывается такой же толщины слой щебня. Смысл подушки в том, чтобы установить фундамент на непучинистый грунт.
Опалубка:
Она бывает промышленная и самодельная. В первом варианте для изготовления используется пластик, оцинкованная или нержавеющая сталь. При изготовлении опалубки своими руками используются доски 25−30 мм толщиной. Также потребуются гвозди и молоток. Желательно обработать доски рубанком с той стороны, которой они будут соприкасаться с цементом. Затем их нужно опустить на дно траншеи и отцентровать. Доски должны прилегать друг к другу очень плотно. Также их необходимо скрепить снаружи опалубки с помощью вертикально расположенных деревянных реек.
Армирование:
Армирование делают с целью укрепления фундамента. В качестве материала используют стальную арматуру 10−12 мм толщиной. Из нее своими руками изготавливают арматурный каркас, который выглядит как 2 и более горизонтально расположенных параллельных арматурных пояса. Пояса скрепляются при помощи вертикальных арматурных стоек на расстоянии друг от друга 30−40 см. Вся конструкция крепится с арматурными перемычками с помощью специальной проволоки или сварки. Готовый каркас опускают в опалубку. Следует учесть, что расстояния от края опалубки до ближайшего прута должно составлять 5 см или больше.
Заливка бетона:
Перед заливкой бетона необходимо сильно намочить водой деревянную опалубку. Это нужно для того, чтобы древесина не впитала влагу залитого раствора. После этого можно заливать бетон. Вниз кладут слой гидроизоляции. Для заливки можно использовать бетонный или цементный раствор. Если ленточный фундамент будет без армирования, тогда в раствор нужно добавить гравий или щебень.
Гидроизоляция:
После высыхания бетона убирают опалубку. С боков фундамента необходимо проложить слой гидроизоляции. Можно просто промазать бетон смолой или другим жидким материалом. Сверху фундамент застилают рубероидом или толем.
Обратная засыпка:
В заключение необходимо выполнить обратную засыпку фундамента. Для этого используют снятый грунт или другой, обладающий меньшей пучинистостью.
Широкое применение мелкозаглубленного ленточного фундамента можно объяснить не только экономичностью. Его вполне можно уложить своими руками, не прибегая к услугам строительной бригады и не заказывая специальную технику. Главное, при возведении фундамента — следовать технологии. Тогда возведенный на нем дом будет служить очень долго.
